Ив сен лоран коллекция

LiveInternetLiveInternet

В 1976 году Лоран выпустил свою самую знаменитую коллекцию «Русские балеты» или «Русские сезоны», — красочные наряды в крестьянском духе. Эта коллекция не была случайностью. Лоран не раз подчеркивал, что все русское для него дорого — искусство, музыка, музеи, природа и особенно женщины. Они — по его мнению — самые красивые. Недаром директором Дома моды Лорана много лет была русская аристократка и изумительная красавица Элен Строганофф-Люденгаузен. «Русские балеты» назвали революционной коллекцией, меняющей направление моды во всем мире». Сам Сен-Лоран считал ее если не самой удачной, то, безусловно, самой красивой его коллекцией. Пышные юбки, шали, блузы, папахи и сапоги сразу вошли в моду. Затем последовали «Испанки Веласкеса», «Китаянки из Императорского дворца» (где он впервые сочетал желтый с лиловым, а оранжевый — с красным), дамы-гангстеры и девушки в платьях с голубями Пикассо. Критики обвинили кутюрье в чрезмерной театральности. А он не обращал на это внимания и продолжал творить…








Saint Laurent Paris (Сен Лоран Пари; название до 2012 года — Yves Saint Laurent, Ив Сен Лоран) — всемирно известный французский модный дом, специализирующийся на создании женских и мужских коллекций одежды, обуви и аксессуаров. Также есть отдельная линия косметики и парфюмерии, выпускающаяся под старым названием YSL. Saint Laurent Paris входит в состав конгломерата Kering (бывший Pinault-Printemps-Redoute (PPR) Group).

Биография Ив Сен-Лорана

Модный дом Saint Laurent Paris был основан легендарным дизайнером Ивом Сен-Лораном в 1961 году. На тот момент Лорану едва исполнился 21 год.

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в городе Оран, Алжир в семье французских аристократов. Несмотря на то, что все предки Ива были связаны с юриспруденцией, мать будущего дизайнера сумела распознать художественный талант сына. Именно благодаря ей в возрасте 17 лет Ив Сен-Лоран получил возможность переехать в Париж.

В Париже юный Сен-Лоран поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture School (Школа при Парижском Синдикате Высокой Моды). Затем он одержал победу в дизайнерском конкурсе Вулмарк, где представил коктейльное платье, которое сразу покорило жюри. Успех он разделил еще с одним начинающим дизайнером – Карлом Лагерфельдом.

На молодое дарование обратил внимание главный редактор Vogue Paris Мишель де Брюноффа, человек, имевший колоссальное влияние в индустрии моды. Именно благодаря его протекции Сен-Лоран сумел попасть на работу к самому Кристиану Диору.

«Сначала я даже не мог разговаривать в его присутствии. Он научил меня основам этого искусства. И что бы в дальнейшем ни происходило в моей жизни, я всегда помнил о годах, проведенных рядом с Диором».

В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, молодой Ив Сен-Лоран возглавил легендарный модный дом. Именно под его руководством в 1959 году модели Christian Dior отправились в СССР.

Первую самостоятельную коллекцию в качестве главного дизайнера Dior Сен-Лоран представил в 1958 году. О молодом таланте заговорил весь мир, а придуманный им силуэт «трапеция» стал настоящей модной революцией.

В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван в алжирскую армию, сражавшуюся за независимость государства. После 20 дней службы дизайнер попал в больницу с серьезным нервным срывом. В ходе лечения врачи прибегали к использованию электрошоковой терапии, что впоследствии отразилось на здоровье Сен-Лорана.

После выписки из больницы Ив Сен-Лоран вернулся в Париж, однако работу в Christian Dior не продолжил. Владельцы модного дома разорвали контракт в одностороннем порядке и уволили дизайнера. Сен-Лоран подал в суд за незаконное увольнение, который с успехом выиграл, получив денежную компенсацию.

В 1961 году Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже, при финансовой поддержке американского предпринимателя Джона Мака Робинсона, основали модный дом Yves Saint Laurent.

История модного дома Yves Saint Laurent

Ив Сен-Лоран перевернул высокую моду. Он воздал должное красоте женского тела и ввел в моду соблазнительность.

1964 год – на рынке появился первый парфюм под маркой Yves Saint Laurent. Это был женский аромат с лаконичным названием «Y».

В 1965 году Ив Сен-Лоран создал знаменитую «Мондриановскую коллекцию», в которую вошли трикотажные платья с силуэтом «трапеция». На их поверхность были нанесены фрагменты картин известного художника-абстракциониста Пита Мондриана.

26 сентября 1966 года в Париже был открыт бутик Saint Laurent Rive Gauche («Левый берег»). Словосочетание Rive Gauche («левый берег») символизировало все самое модное, молодежное и яркое, т.к. именно на левом берегу Сены располагались кафе и галереи, в которых в те годы зарождалось альтернативное искусство.

Ив Сен-Лоран часто сотрудничал с журналами, создавая иллюстрации для некоторых их колонок, преимущественно юмористических. Кроме того, моделировал костюмы и декорации для театров, фильмов и всевозможных шоу. Катрин Денев была одета в костюмы от Yves Saint Laurent в картине Луиса Бонюэля «Дневная красавица». За эту работу дизайнер удостоился премии «Оскар», а сама Денев стала музой Сен-Лорана на всю жизнь.

В 1971 году вышла коллекция «40s». Она привела всех критиков моды в изумление. Складывалось ощущение, что дизайнер приобрел все вещи на блошином рынке. Так в мире моды впервые появился стиль ретро, который быстро набрал популярность, хотя в момент появления коллекции многие были настроены враждебно по отношению к ней.

В 1972 году вышел первый мужской аромат марки Yves Saint Laurent, получивший название «Pour Hommes». Реклама парфюмерной новинки вызывала бурю негодования и возмущения: на плакатах был запечатлен сам Ив Сен-Лоран в обнаженном виде. Многими годами позже этот снимок получил статус «легендарного» и вошел в историю не только моды, но и фотографии.

В 1976 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, посвященную русскому балету и опере. В честь ее выхода впервые в истории моды был устроен театрализованный показ, который прошел в золотых залах отеля InterContinental.

«Это революционная коллекция, которая полностью меняет направление в мировой моде!»

New York Times

В 1977 году Yves Saint Laurent выпустил аромат «Opium», который моментально стал хитом парфюмерного рынка.

В 1979 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую сам охарактеризовал как «дань уважения Сергею Дягилеву и его сотрудничеству с Пикассо». После показа, который состоялся в отеле Ритц, публика устроила дизайнеру настоящие овации, а несколькими месяцами позже в журнале Vogue появился большой материал, посвященный коллекции.

В 1981 году был выпущен новый мужской аромат «Kouros». В честь запуска парфюма был устроен прием в Опере-Комик в Париже, где перед 1200 собравшимися зрителями танцевал Рудольф Нуреев.

В 1981 году Сен-Лоран посвятил коллекцию творчеству еще одного художника – Анри Матисса. В 1982 году модный дом Yves Saint Laurent отмечал 20-летие со дня своего основания. Во время празднества легендарный редактор Vogue US Диана Вриланд вручила Сен-Лорану награду от Совета Модных Дизайнеров Америки как лучшему иностранному модельеру.

Продолжая излюбленную тему искусства, в 1988 году Ив Сен-Лоран создает коллекцию, темой которой стали такие направления в живописи как кубизм и импрессионизм. Особое место в коллекции заняли жакеты, декорированные по мотивам известных картин Ван Гога. На создание каждого жакета ушло более 670 часов.

В 1990 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую посвятил артистам и людям искусства, оказавшим большое влияние на его жизнь и творчество: писатель Марсель Пруст, художник Бернар Бюффе, актриса Катрин Денев, балерина Зизи Жанмер и многие другие. Редактор Сьюзи Менкес, присутствовавшая на показе, позже писала, что эта коллекция стала лучшей за последние годы, а финальные аплодисменты не стихали в течение 10 минут.

В 1990-е годы французский производитель шампанского вина предъявил Yves Saint Laurent иск, обвинив модный дом в незаконном использовании слова «шампань» в названии одного из своих ароматов. Дело было выиграно истцом, и бренду пришлось убрать это слово из названия парфюма.

В 1996 году Ив Сен-Лоран стал Кавалером Ордена Искусств и Литературы.

К середине 1990-х стало очевидно, что Ив Сен-Лоран уже не может справляться с работой в полном объеме, поэтому были начаты поиски преемника. В 1998 году руководство модного дома пригласило на должность главного дизайнера Альбера Эльбаза, Сен-Лоран же оставил за собой право заниматься разработкой кутюрной линии. Для работы над мужскими коллекциями был приглашен Эди Слиман.

В 1999 году итальянская компания Gucci приобрела контрольный пакет акций дома Yves Saint Laurent. Одним из первых решений, принятых новыми владельцами, стала смена креативного директора линии прет-а-порте. Так, Альбера Эльбаза заменил Том Форд. Эди Слиман также покинул компанию в начале 2000-х.

7 января 2002 года Ив Сен-Лоран объявил о своем решении закрыть линию haute couture и завершить карьеру. По этому случаю состоялась пресс-конференция, во время которой он сказал: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Конкретных причин, побудивших дизайнера попрощаться с миром моды, названо не было, однако большая часть экспертов сходится во мнении, что связано это было с разочарованием в современной моде и нежеланием Сен-Лорана подстраиваться под реалии XXI века.

Спустя две недели после заявления Ива Сен-Лорана, в центре Помпиду состоялся его прощальный показ, собравший более двух тысяч зрителей. Кроме того, все шоу транслировалось в режиме онлайн на экраны, размещенные на улице. Прощальный показ Ив Сен-Лорана стал ретроспективой его творчества. На подиуме появлялись модели и музы дизайнера, демонстрировавшие лучшие наряды, созданные за несколько десятков лет его карьеры. Аплодисменты в зале не умолкали ни на минуту в течение всего показа.

Новейшая история Yves Saint Laurent

В 2000-2004 годах главным дизайнером Yves Saint Laurent стал Том Форд, которому удалось сделать бренд «модным». Коллекции Форда выглядели невероятно современно и задавали тренд, благодаря чему продажи неуклонно росли. Немалую роль в привлечении покупателей сыграл новый имидж модного дома, созданный Томом Фордом. Дизайнер сделал ставку на сексуальность и провокационность, предлагая публике откровенные рекламные кампании, в которых зачастую появлялись полностью обнаженные модели.

В 2004 году из-за конфликта с владельцами компании Том Форд решает покинуть Yves Saint Laurent. На его место сразу же был назначен Стефано Пилати, который к тому моменту уже 4 года работал в Yves Saint Laurent, помогая в создании коллекций прет-а-порте.

После своего назначения на должность креативного директора Стефано Пилати выбрал принципиально другой путь развития бренда, нежели Том Форд. Первые месяцы новый главный дизайнер провел много времени за изучением архивов дома Yves Saint Laurent. В результате Пилати предложил покупателям современную классику: за основу был взят фирменный и ни с чем несравнимый стиль Ива Сен-Лорана, который был по-своему интерпретирован Стефано и адаптирован к современной моде. В результате таких преобразований Yves Saint Laurent вновь стал одним из лучших и самых востребованных брендов класса люкс.

В 2007 году модный дом Yves Saint Laurent запустил молодежную линию одежды Edition 24, которая не стала пользоваться большим успехом, поэтому спустя 4 года была закрыта.

В 2007 году модный дом выпустил современную версию культового цветочно-ориентального аромата Opium — YSL Belle d’Opium. Лицом парфюма стала французская актриса Мелани Тьерри.

В 2012 году становится известно, что Стефано Пилати оставляет пост креативного директора Yves Saint Laurent.

«Работа в YSL – это лучшее, что со мной произошло. Мне искренне жаль расставаться с командой удивительных людей, которыми я всегда восхищался и восхищаюсь до сих пор. Я оказался в конце этой главы и не жалею ни об одной минуте. Я хочу использовать все полученные знания в своей дальнейшей карьере. У меня есть энергия и опыт, чтобы попытаться делать то, что нужно людям».

Стефано Пилати

Новая глава в истории модного дома началась с назначения на должность главного дизайнера Эди Слимана. 21 июня 2012 года новый арт-директор YSL объявил об изменении названия бренда на Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х — «Saint Laurent Rive Gauche». Витой золотой YSL без изменений просуществовал 51 год — с 1961-го. Новый логотип был представлен без рекламных кампаний или торжественных мероприятий — изображение было выложено на официальной странице модного дома в Facebook. По сравнению с символом роскоши — переплетенным YSL — лейбл стал сдержаннее и демократичнее. Впервые новый логотип был представлен на моделях одежды коллекции весна-лето 2013, не считая круизной и мужской. Переплетение YSL осталось на упаковках косметики бренда и на подошвах туфель.

Коллекция весна-лето 2013 стала первой созданной Эди Слиманом для Saint Laurent. Ее основой были облегающие брючные костюмы, соблазнительные шелковые платья и всевозможные вариации на тему культового женского «Le Smoking».

В апреле 2016 года стало известно, что Эди Слиман покидает модный дом Saint Laurent. К этому моменту истек срок действия 4-летнего контракта, который ни одна из сторон не пожелала продлевать.

После ухода Эди Слимана на официальной странице Saint Laurent в Instagram были удалены все фотографии. Многие посчитали такой ход со стороны владельцев бренда некорректным, увидев в этом жесте желание «стереть все следы пребывания Эди Слимана». Позже представители Saint Laurent заявили, что не стремились обидеть своего бывшего креативного директора, а лишь хотели подчеркнуть тот факт, что модный дом начинает жизнь с чистого листа.

Спустя всего несколько дней после отставки Эди Слимана было названо имя нового креативного директора. Им стал итальянский дизайнер Энтони Ваккерелло, занимавший до этого аналогичный пост в Versus Versace.

«Мне очень приятен тот факт, что такие яркие молодые таланты приходят на работу в легендарный Yves Saint Laurent. Уникальный стиль Энтони Ваккарелло и его личный взгляд на моду — это прочная основа для дальнейшего развития нашего бренда!»

Франсуа-Анри Пино, владелец компании Kering

Как менялся модный Дом Yves Saint Laurent

Уже через несколько часов Энтони Ваккарелло представит модной публике свою пятую женскую коллекцию для Saint Laurent. Помимо эффектных декораций, которые уже стали традицией, мы ожидаем увидеть на подиуме любимиц дизайнера: Аню Рубик, Мику Арганараз, Хиандру Мартинез и, конечно же, Кайю Гербер — без нее не обходится практически ни один важный показ. Пока поклонники Дома и творчества самого Ваккарелло готовятся к новой порции сексуальности, чувственности и дерзости, Vogue решил вернуться к истокам и вспомнить, с чего начинался бренд.

Новатор, смельчак и «маленький принц Высокой моды», как его называют, Ив Сен-Лоран изменил представление о женской моде, предложив в 1966 году легендарный Le Smoking — женский вариант смокинга, который моментально влюбил в себя модниц. «Шанель освободила женщин, а я вдохнул в них силу», — говорил кутюрье.

Героиня Сен-Лорана была свободной от предрассудков и могла без стеснения облачиться в прозрачную блузу. Она была сексуальной и смелой — отсюда яркая палитра и ботфорты вкупе с мини. В ее гардеробе были и платья в пол, подчеркивающие талию, и костюмы с мужского плеча, а если обстоятельства предвещали интересное приключение, то она надевала вещи в стиле сафари, а голову венчала тюрбаном.

Дизайнер воспевал искусство и не переставал черпать вдохновение в творчестве художников, вспомнить достаточно его знаменитую «Мондриановскую коллекцию» 1965-го года с платьями-трапециями и колорблокингом. Или коллекцию Pop Art следующего года с платьями прямого силуэта и принтами, вдохновленными картинами Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. Его обожали Катрин Денев и Лулу де ла Фалез, а также целый отряд других звезд первой величины. Он экспериментировал и творил с 1961 года (тогда Ив и его близкий друг Пьер Берже основали модный Дом Yves Saint Laurent) до 1998 года, когда на пост креативного директора пригласили Альбера Эльбаза, так как сам кутюрье в силу возраста уже не справлялся с объемом работы. Тем не менее Сен-Лоран полностью не отошел от дел — он оставил за собой право представлять кутюрную линию. Примечательно, что для работы над мужскими коллекциями тогда пригласили Эди Слимана, который позже встал у руля бренда.

Альбер Эльбаз в тот момент подарил Дому свежее дыхание: в его коллекциях правили легкий как пух шифон, струящиеся шелк и атлас, из которых он создавал элегантные платья и топы. Однако его романтизм продолжался недолго. В 1999 году Yves Saint Laurent приобрела итальянская компания Gucci, которая заменила Эльбаза Томом Фордом.

Форд переписал знаковые коды Дома, добавив страсти и сексуальности. На подиуме были смокинги и платья с глубокими вырезами, провокационные кожаные корсеты, леопардовый принт и полупрозрачные топы. В рекламных кампаниях он шокировал публику, взять хотя бы съемку аромата YSL Opium, где Софи Даль позировала полностью обнаженной. Тем не менее продажи бренда значительно возросли.

В 2004 году Форд покидает Дом, чтобы запустить собственный одноименный бренд. На его место приходит итальянец Стефано Пилати — полный антипод Форда. Пилати изучает архивы бренда и возрождает стиль основателя Дома. В его коллекциях в первую очередь делается акцент на элегантность и чувственность, без какого-либо намека на кричащую сексуальность, которой восхищался Форд. На подиуме появились коктейльные платья с оборками и летящие полупрозрачные платья в пол, костюмы-сафари, смокинги и юбки-карандаши в паре с блузами с жабо. Утонченность правила бал до 2012 года, пока Пилати не уступил место Эди Слиману.

Слиман, будучи на посту креативного директора, полностью трансформирует бренд и начинает с того, что перевозит штаб-квартиру из Парижа в Лос-Анджелес и сокращает название до двух слов — Saint Laurent. Кроме того, отныне на подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле Saint Laurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время романтичной рок-звездой.

После Слимана в 2016-м году в Saint Laurent приходит Энтони Ваккарелло — поклонник мини, асимметрии и сексуальности. Ради сотрудничества с легендарным Домом он приостанавливает работу над собственным брендом и полностью сосредотачивается на наследии Saint Laurent. Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в свойственной ему провокационной манере, поет оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, уверенной в себе соблазнительницы. «Я знал — что бы я ни выпустил, кто-то будет это обожать, а кто-то — возненавидит. То же самое происходило и с Эди, и со Стефано. К этому я готов, мне даже нравится», — рассказывает дизайнер. Что ж, будем ли мы его хвалить или критиковать, узнаем чуть позже. А пока готовимся смотреть прямую трансляцию показа Saint Laurent весна-лето 2019 в 21.00 на Vogue.ru.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.